На мрежи је доступно много информација о томе како изградити акустичну гитару, па сам помислио да ћу се усредсредити на изазове са којима сам се сусретао док сам градио своју. Као и сваки нови пројекат који сам покушао, и мени је сваки корак на путу непознат. Неки су испали једнако тешки колико сам и ја мислио да ће бити, док су други, подједнако забрињавајући, били комад торте.
Овај пројекат је био искуство учења. Како ће свирати и звучати гитара? Нећу знати док неко време не завршим. Да ли ћу искористити искуство које сам стекао да направим друго? Нисам сигуран, али након што сам саградио свој први дрвени кану, саградио сам још један и два кајака, па ћу рећи. . . можда.
Изградите сопствену акустичну гитару: комплетна упутства и планови пуне величине Купите одмахПочетак
Мој први задатак је био да одаберем референтни материјал. Изабрао сам књигу под називом Изградња властите акустичне гитаре: Комплетна упутства и планови пуне величине Јонатхана Кинкеада, али моја куповина је била прилично импулзивна. Овај аутор проводи читатеља кроз начин како да састави гитару сличну Мартину ОМ (модел оркестра), мању од уобичајеног дреада, са плитким телом. Књига садржи пуно фотографија, па чак и планове пуног обима, који су корисни, али недостајало је потребних информација.
На пример, аутор детаљно описује како извршити одређени корак, али се не упушта у толико „зашто“. Он такође не истражује алтернативне методе. Ја сам мало бунтовна и немам увек потребне алате, па би пружање објашњења и алтернативе две ствари које бих волео да видим у књизи.
Још једна потешкоћа: Аутор је Британац. Начин на који он описује неке ствари, а речи које користи, понекад то тешко тумаче. Све су димензије у метричком и енглеском језику, међутим енглеске су димензије у врло фином, тешко читљивом штампању.
Све што је речено, књига је довољна и ја сам је користио, заједно са мрежним ресурсима, укључујући блогове и информације о "напутку" које је пружио Стеварт-МцДоналд и други извори снабдевања лутхиер-ом.
Материјал који сам користио
Идем детаљније о материјалима које сам користио и колико коштају у другом чланку. Али накратко, ево шта сам користио у овом састављању гитаре:
- различите врсте дрвета (види доле)
- лепак за дрво
- лимуново уље
- заптивач
- брусни папир
- стезаљке
- окретни алат и усмјеривач
- секач круга
17 корака за прављење акустичне гитаре
- Одабир дрвета
- Обрезивање и постављање комада дрвета
- Отвор за звук, розету и позадински инлаи
- Састављање решетка
- Израда калупа и савијање страна
- Израда трака и уметка из редова Керфинг и постављање врата
- Склапање и везивање тела
- Припрема врата
- Уметање главе пегла
- Израда Фрет табле
- Причвршћивање Фрет плоче
- Израда поклопца за подешавање трусс штапа
- Прављење Пицк Гуард-а
- Причвршћивање моста
- Завршетак
- Причвршћивање моста ИИ
- Завршни кораци
1. Одабир дрвета
Одабир дрвета за тело био је извор извјесне узнемирености. У књизи се препоручује специфично дрво: смрека смрека за врх и шипково дрво за леђа и бочне стране. Будући да сам побуњеник, то нисам желео, па сам одабрао другачије дрво. Пуно је писало о шуми различитих тонова и како утичу на звук гитаре. Одступање од уобичајених популарних сорти тонских шума је за неке произвођаче кривоверство, док га други сматрају креативношћу. Једном када помислите да желите одступити од норме, одлучивање какво дрво се користи може бити застрашујући задатак. Трошак је за мене био велики разлог, јер неке шуме могу бити веома скупе.
За врх сам изабрао западни црвени кедар „судопере“ (или звучну плочу, како га зову) и цларо орах за бок и леђа. Оба сам купио од добављача на еБаи-у. Врх од кедра би требао стварати "топао" звук. Заправо не знам шта то значи, али мени то није изгледало лоше. „Синкер“ значи да је настао из кедровог трупаца спасеног са језера или речног дна и зато је вероватно прилично стар. Та идеја ми се свидјела. Цларо орах је високо фигуриран орах са америчког северозапада. Орах би уопште требао бити сличан ружином и махагонију. Каже се да ствара сјајан звук. Не знам шта то значи, али "топло и ведро" звучи ми прилично добро. Такође ми се свиђа богата, тамна боја ораха и чињеница да дрво које сам изабрао није егзотично или увезено.
Платио сам око 30 долара за кедров врх и око 75 долара за орахове стране и леђа. У зависности од врсте и квалитета дрвета (од А до АААА), можете очекивати да ћете платити од око 25 до неколико стотина долара за врх и од око 60 до неколико стотина долара за бочне и леђа.
Осјетио сам се задовољним што сам започео пројект и донио неке одлуке, што је понекад најтежи дио започињања било којег новог пројекта. Тако да сам у овом тренутку имао дрво за врх, леђа и странице.
2. Обрезивање и постављање комада дрвета
Вријеме је за роњење. Стигла је звучна плоча и дрво од леђа, сваки у два комада која је требало спојити. Пожељно је да се видљивост линије лепљења сведе на минимум, тако да је ивица дрвета потребно обложити равним и равним, како би се тачно зближила.
Моја књига препоручује употребу блок-равнине. Имам неколико блокова авиона, али они су досадни и никад нисам био веома вешт у њиховом кориштењу за финије, детаљне радове. Уклоните пуно дрвета, да, у реду, ја сам добар са тим, али ивице су савршено равне - није у мом скупу вештина.
Залепила сам папир за песак на равну површину са дугим дрвеним правокутним блоком (који је такође стегнут за ту површину) да бих довршила овај посао. Мислила сам да бих, ако прођем ивицу сваког комада дрвета напред и назад по песку и дуж блока дрвета, ивица завршила на равном. Па сам мислио.
Проблем у цртању дрва напред и назад је тај што сам вршио неуједначен притисак на дрво. Када сам сабрао ивице својих дрвених комада и придржао их ка светлости, угледао сам светлост која долази преко споја. Не би требало, ако имаш савршен спој. . . тако кажу.
Наставио сам овај поступак, али још увек нисам могао да заједнички постане "савршен". Прибјегавао сам ручном брушењу делова спојних површина док га нисам довољно добро обрушио. И даље сам видео слабу светлост кроз делове зглоба, али знао сам да наставком нећу боље да наставим.
Да бих стегнуо комаде дрвета, ставио сам два дугачка и квадратна комада дрвета (2 к 4 стопала, дебљине 3/4 "на моју равну површину и држао их на месту стезаљкама. Удаљеност између њих била је нешто мања од коначне удаљеност између два комада која се спајају. Када су ивице сваког комада дрвета биле постављене уз рам и затим гурнуте према средњем зглобу, био је довољан притисак да их држим и избацим део лепила Титебонд Оригинал. тежина на врху дрвета да је држи.
Једном када се лепак подесио на један дан, дошло је време да се звучна плоча направи и врати одговарајуће дебљине. Моја књига је предложила 2, 5 мм за врх и 3 мм за дно, али није ми саопштило последице, потешкоће или недостатке да их оставим дебљим или учиним тањим.
Књига је сугерисала да је начин да се дрво постигне одговарајућом дебљином употреба ребара за дебљину или брусилице са бубњем - два електрична алата која не поседујем. Такође је писало да бих могао да користим ручни авион. То нисам хтео да покушам. . . добро знате за моју вештину са блок авионом или недостатком те су ми сви авиони били превише тупи, и нисам хтео да их оштрим.
Одлучио сам да пробам ручно брушење. Уз гумени цементни лепак сам залепила комад 80 брусног папира на раван комад шперплоче 8 к 10 инча, на који сам причврстила грубу дршку. Дрво сам лагано ставио између два дугачка блока дрвета стегнутог на моју равну површину. На крајевима дрвета, како бих га држао на месту док сам гурао и повлачио брусни блок, залегао сам танки комад дрвета на један крај, а на другом алуминијумску мерицу.
Почео сам трчати свој кућни брусни блок напред-назад преко шуме, прелазећи дрво повремено до краја како бих покушао да одржим једнолике. Морао сам да уклоним дебљине око 2 до 3 мм. Требало је дуго времена. Проблем је био у томе што сам цртајући брусни блок напред и назад вршио неуједначен притисак, што је резултирало тиме да су неке тачке нешто тање од других.
Није било страшно, а када сам се приближио крајњим димензијама, престао сам. Замислио сам да ћу оставити нешто дебљине за завршно брушење.
Исти поступак сам користио да бих бочно дрво добио одговарајућу дебљину. Покушао сам са мање од 2 мм, јер је потребно савијање страна, а танко дрво се лакше савија.
Користила сам планове који су добили са књигом да пратим половину облика тела на комаду картона, а затим сам то пребацила на мали лист пластике од поликарбоната дебљине 1/8 инча да бих је користио као предложак. Проналазећи лепљиви спој у горњим и доњим комадима дрвета, користио сам предложак да пратим облик тела гитаре на дрвету. Добро је што лепљиви спој није био толико савршен да нисам могао да нађем средишњу линију. Затим сам обрезао дрво у облику 1/4 "линије помоћу трачне тестере.
Још један корак завршен!
Моје забринутост је, међутим, почела да се развија, размишљајући о следећим корацима. За оне, ако сам направио грешку превелику, не би било начина да је исправим.
3. Отвор за звук, розету и позадински инлеј
Сада ствари постају озбиљне. Време је да се пресече рупа на звучној плочи. Претражио сам блогове и сазнао како други људи то постижу. Чинило ми се као да ће ми брзи ротацијски алат и бит рутера дати најбоље резултате. Погледао сам Дремел алате, али након што сам прочитао рецензије купио сам их 
Купујући од Амазона, додао сам
Сечење звучне рупе
Прекрио сам планове папира на горњој плочи од кедра и означио средину звучне рупе притиском на додир у шуми. Затим сам избушио рупу за пилоте нешто већу од пречника осовине за подешавање круга. То сам исто урадио на комаду шперплоче и поставио причвршћивач за унутрашњи пречник ружиног дрвета и ружичасте ручице које сам купио (такође од Амазона). Књига је предложила уметање танких пернатих (украсних) трака за розету, али свидио ми се изглед ове и помислила сам да је можда лакше уплатити.
Након што сам исклесао круг унутрашњег пречника у дрвету за смеће, проверио сам дубину и пречник и трајним маркером означио носач алата за резање круга. Затим сам пресјекао спољни пречник и сав материјал између њега и унутрашњег пречника, проверио одговарајући уметак и обележио руку носача. Учинио сам исто и за пречник звучне рупе на дрвету отпада. Сад сам имао три марке на алату за подешавања.
Почео сам са унутрашњим пречником, затим спољашњим, затим уклонио међупростор и пресекао рупу за звук. Врх је био спреман за розету. Како се испоставило, ово НИЈЕ био најбољи начин да се то уради. Мало сам скинуо трагове носача, што је резултирало спољним пречником за уметак који је био мало превелик. Требао сам пренети резове на звучну плочу након што сам поставио џип на дрво за смеће пре него што га преместим.
Попуњавање око розете
То је била прва од многих грешака. Додала сам пуњење око розете сачињене од супер лепила и прашине за брушење ораха, којих сам имао доста. Набио сам супер лепак главом игле, спустио прстохват брусне прашине на врх, а затим га одмах брусио са песком од 240 песка. Понављао сам поступак док се празнина није попунила, али испуњење је и даље изгледало мало грубо.
Додавање задњег уметка
Често се на стражњој страни налази украсна трака уметнута за покривање шава. Мислио сам да ћу уметнути трак коврчавог јавора исечен од комада отпада који су укључени као паковање редоследом леђа и бочног дрвета. Желео сам да ставим танке, црно-беле нагласне пругасте траке дуж сваке стране јаворове траке, па сам прошао канал за јаворову траку. Савршено уклапање, изгледа добро. Затим сам проширио канал за наглавне траке. Опет успех, помислила сам.
Ево проблема: Леђа су била дебљине око 2, 5 - 3 мм, а траке су биле широке око 2 мм +, тако да је канал за уметање плитки. Уске траке акцента једноставно не би остале у плитком каналу. Сад сам имао канал који је превише широк, па сам одлучио да направим своје, шире акцентне траке од шљива које сам пререзао пре неколико година. Била је жућкасте боје.
Док сам ширио канал за нове траке, случајно сам излетео јаворову траку коју сам већ залепио, али наставио сам. Једном када сам залепио нове жуте траке шљива, изравнао сам их и брушио задњу страну, случајно брусивши потпуно темељно траке јавора и грмљевине на једном крају. Био сам у искушењу да ту и тамо завршим пројекат, али напунио сам газу и одлучио да можда ставим налепницу на леђа изнад недостајућег дела акцентних трака. . . или је оставите само за карактер.
4. Ојачавање
Унутар акустичне гитаре налази се горњи и доњи слој. Верујем да је то само зато што је танко дрво ојачано, али позиционирање ограде, његове дебљине и својства дрвета могу утицати на звук.
Моја књига је захтевала спајање смреке Ситке. Нисам имао Ситка смреку и нисам хтео да купујем унапред сечену смреку смреку, па сам одлучио да користим кедар. Можда би ово додало "топлину звука." Купио сам комад даске величине 5/4 који је изгледао као да већина зрна пролази уздужно. Затим сам пратио учвршћивање приказано на плановима за сечењем комада са даске, покушавајући да зрно остане уздужно.
Пронашао сам шаре на задњој страни горњег и доњег дела каросерије. Пре него што сам залегао решетку, "стратешки" сам уклонио нешто материјала са ситним бубњем брусилице за мој ротациони алат, како бих омогућио да остане чврстоћа, али да елиминишу неке количине звука. Звучи као да знам шта радим, зар не? Ја не.
Књига такође предлаже закривљење потпорња да би се врху и леђима дао мали лук. Сада то није сугерисало радијус за тај лук, али је рекло да можете то да избегнете врхом и једноставно га поравнате, што сам и урадио.
Доњем стезању додао сам мали радијус тако што сам направио шаблон на комаду танког дрвета. Поставио сам метални равнић између завршног чавала угураног у своју равну радну плочу за центар, затим један приближно девет центиметара до оба краја најдуже ограде и 1/4 "испод средњег нокта. Затим сам гурнуо метални равнић између ноктију, пратио је линију на дрвету шаблона и исекао је на мојој трачној траци како би се пренео на леђа за леђа. Резао сам их на закривљене линије помоћу батта за брушење бубња у мојој бушилици.
Стезање и лепљење учвршћења на врху захтевало је низ креативних метода стезања, проширења и клинова. Леђа су захтевала нешто другачије методе, с обзиром да је везивање благо закривљено. Изгледало је да се све некако дешавало, али на крају сам скинуо већи део скупљајућег материјала пре него што сам залепио цело тело, док сам се љубио и тапшао по звучној плочи, слушајући било какве наговештаје резонанције.
Океј, напредујем. Питам се хоће ли везивање кедром успети и је ли дрво довољно танко да тело „пева“.
5. Израда калупа и савијање страна
Израда калупа
Потребно је учвршћивање или калуп да држе врх, леђа и странице на месту док су лепљени. Књига коју сам пратио предлаже две методе конструкције калупа: Једна је изрезати облик тела на неколико малих, дебелих листова шперплоче и лепити их заједно, што резултира тешким учвршћивањем дебљине 4 инча. Други је употреба два листа шперплоче одвојена одстојницима. То је био начин који сам одабрао. Дао ми је прилику да користим Портер-Цабле пнеуматски навојни апарат који је мој комшија пронашао у смећу и дао ми је потребу за поправком.
Користио сам 3/4 ", 2 'к 4' пројектни панел од Хоме Депота и комаде од 2 к 4 исекао на величину за одстојнике. Ово ми је дало калуп величине 24" к 24 ", који је преполовљен, а затим причвршћен вијцима. заједно са наставцима за таб. Облик гитаре био је мало неуједначен, али само незнатно. Чинило се да делује у реду.
Савијање страна
Сада за савијање бочних страна. Прочитао сам да ово може бити застрашујући корак у било којем пројекту, и заиста је био. У књизи и на многим блоговима сугерисано је да се користи пегла за савијање. То је у основи комад цеви која се загрева на неколико стотина степени, а преко којег се танко бочно дрво може савити до жељеног облика у малим корацима, користећи облик у калупу као водич за упоређивање напретка савијања.
Прво, свако савијање дрва захтева паре. То се постиже намочењем дрвета неколико сати у води, а затим применом топлоте. Недостаци које сам видео употребом гвожђа за савијање, иако традиционална метода, били су:
- Нисам га имао. Могао бих и један. Ако претражујете на мрежи, доступно је неколико предлога. Неки су изгледали једноставно и паметно, док други, ех. . . Нисам баш сигуран у то. Могао бих да га купим за пар стотина долара. Аххх, не мислим тако.
- Учинити тачан облик изгледао је тешко с овом методом.
- Дрво се лако могло сагорјети, а исто тако и ја.
Читала сам пуно на мрежи о овом кораку, прелазила сам напријед и назад на своју одлуку пре него што сам то заиста учинила. Успео сам савио мало дрвета када сам градио своје кануе и кајаке другачијом методом. Коначно сам одлучио да употријебим елемент за савијање направљен од комада отпадака исечених из шперплоче у калупу, који се управо догодио у облику тијела гитаре. Изградим учвршћивање са два дела обликоване шперплоче, раздвојене дистанцима. Затим сам покрио површину за савијање алуминијумским бљеском. Такође сам додао заобљени комад дрвета са вијцима за очи и крилним матицама да помогнем држању бочног дрвета на плијесни на дубоко закривљеном струку у тијелу.
Да бих створио пару саградио сам малу квадратну кутију са рупом за улазак паре. Пара је створена кориштењем старог лонца за кафу, с малим комадом бакрене цијеви који је замијенио стаклени балон, на малом ложишту. Читао сам да кад закуха орах понекад фигура у шуми избледи. Одлучио сам то учинити ионако и најприје сам натопио дрво у води.
Једном када је страна коју треба савити била неколико минута у кутији за паре, а из њених спојева је излазило обиље паре, полако сам стезао дрво на калуп. Лагано се савија. Био сам задовољан, као и лакнуо. Следећег дана сам ставио прву страну у држач за калупе и закачио је, а затим прешао на следећу страну. Такође је добро прошло. Стиснула сам га у калуп и пустила да се осуши неколико дана.
Све је било добро. . . осим кад сам уклонио странице са калупа утврдио сам да сам био превише агресиван са стезањем и мало сам деформисао једну од страна изазивајући приметно удубљење од дрвета. Покушао сам поново навлажити и стегнути да се то изглади са само малим успехом.
Обрезивање и лепљење
Следећи корак је био да подесите страну по дужини и лепите их заједно са вратним и доњим блоком. Блок врата је прво срезан по величини. Дошао је са јаворовим вратом који сам купио (више о томе касније.) Доњи блок је настао у краткој дужини јавора 3/4 "који купујем у Хоме Депоту. Ова четири дела су била залепљена, а затим учвршћена у калуп. Сад имам нешто подсећа на тело гитаре. Бочне стране треба да се постепено обрубе одоздо према вратном блоку, због чега је и раније подрезан. Направио сам шаблон од тврдог картона од 1/8 ", са зашивеним конусним размацима, на стане око спољне стране тела. Залепио сам клинове у рупе на унутрашњој страни калупа како би се странице држале изнад горње површине, поравнале са шаблоном на једном крају, а изнад шаблоне на крају врата. Затим сам користио сићушни блок равнине да уклоним бочни материјал како би се прилагодио конусу.
Овде је било пуно могућности за прављење неповратних грешака, али на сву срећу, грешке које сам направио требало би да утичу само на естетику, а не на функцију. Мој сан о прелепој, ручно израђеној, врхунској гитари постепено се смањивао у једну ручно рађену гитару која је функционисала и имала много "карактера".
Доња слика је успут гитаре Виллие Нелсонс "Триггер". То је батин-уп, аутографски покривен Мартин Н-20 акустик. Барем се надам да ће моје звучати у реду и да неће завршити као само украсна гомила комада дрвета који су спојени.
6. Керфинг траке, уметните репни део и постављање врата
Керфинг траке су дуге траке са прорезом од дрвета, обично маханонија или липа који додају више снаге и чврстине ако се залепе на унутрашње ивице страна тела. Могла сам и сама да направим, али одлучила сам да их купим од Стеварт-МацДоналд-а с обзиром да су релативно јефтини (3, 20 долара по комаду за 15-инчну траку, требало ми је четири).
Прво сам неколико сати натопио траке у води како бих их учинио флексибилнијим. Затим сам нанео издашно лепило Титебонд и ставио их дуж ивица једне стране тела са око 1 мм избочених. Држали су се на месту са штипаљкама за одећу причвршћеним на приближно сваких 1/2 инча. Након што се лепило осушило, дао сам му један дан и преврнуо тело, а затим исто урадио на другој страни. Следећег дана сам обрезао траке које су благо стршиле тако да су биле равне и поравнане са ивицама бочних страна. Такође сам додао неке мале вертикалне ојачане траке са стране. Изгледао је прилично добро, помислио сам.
Кинкеадова књига има поглавље о изради врата и његовом инсталирању. Погледао сам кроз ово поглавље и одлучио да урадим нешто другачије (није изненађујуће.) Нисам хтео да трошим време на резбарење врата и зглоба голуба који је описао, па сам купио претходно изрезбарени врат од Пента Гуитар Воркс на еБаи-у. Овај момак има на располагању неколико стилова, избора дрва и вага. Био сам импресиониран вратом који сам добио. То је био вијак на врату у пламеном јавору (оно што ја увек називам коврчавим јавором) и обухватао је преусмерени канал шипке за решетке, блок за монтирање врата и велику главицу клинова, погодну за готово било који дизајн.
Сад сам морао смислити како да причврстим врат. Нашао сам неколико лепих упутстава на мрежи.
Точне делове (шестерокутни вијци, подлошци и умеци) сам наручио код МцМастер-Царр. Био сам спреман да кренем, али овај корак је био застрашујући, јер сам морао бити прецизан. Није моја форте.
Прво сам одсекао дрво бочне плоче која прекрива вратни блок и залегао врат. Потребна је била мала количина брушења. Затим сам обележио положај за две рупе на тенону врата. Означио сам вратни блок, који је сада причвршћен на телу да би се поравнао са рупама које сам имао на врату. Употријебио сам равнало и открио проблем: У интернетским упутама одређене су дужине вијка за блок без затварача. Рудник је имао дрворез, па су вијци требали бити краћи. Избушио сам рупе у тенону дубље од специфицираног. Проблем решен! Морао сам да користим своју малу бушилицу са окренутим према назад да бих ствари могао да се поставе и да осигурам да су моје рупе квадратне са вратом. Ово је захтевало и неке креативне методе стезања.
Затим сам избушио рупе за завртње у вијцима у блоку врата и убацио уметке у рупе у вратном тенону до отприлике 1/16 "испод површине. Време је да пробам причвршћивање на врату. Савршено поравнање. То се готово никада не догађа. Сретно .
Шипка за решетке је дугачка челична шипка уграђена у врат која се може подешавати тако да повећа или смањи напетост на врату како би убоде помакнула ближе или даље од редова. Ако су преблизу, могу зујати док се инструмент свира. Ако су предалеко, играње постаје тешко.
Узрујала сам се шта да радим (казна намењена). Постоји много фантастичних, квадратних двоструких избора штапова доступних од различитих добављача. Изабрао сам основну шипку у стилу Гибсон са матицом за подешавање која је требало да буде на глави клипа и прекривен танком плочом. То је уобичајено код електричних гитара. Мој врат је имао бунар у глави клинова зарезаног за ово. Шипка је дошла дуже него што ми треба, са једним навојем и са једном месинганом матицом за подешавање и једном цилиндричном челичном матицом. Штап је требало да се пресече по дужини и навојем. Цилиндрична матица је требала бити увучена у горњи крај врата. Не оно што сам урадио. Одсекао сам штап и нарезао га навојем 10-32 и цилиндричну матицу ставио у гитару иза блока врата. Моје везивање у телу исечено је са рупом, дизајнираном за подешавање напетости унутар тела. Не оно што сам желео да радим. Такође сам исекао танку траку храстовог отпада како бих испунио вратни канал преко шипке решетке. Ово би се додало када сам трајно монтирао врат.
Реп на крају тела, где се стране састају и чине шав, често је прекривен уметнутом траком од дрвета. Одлучио сам да употријебим жућкасто црно дрво. Користила сам Б&Д ротациони алат са 1/8 "усмјеривачем да изрезујем уграђени канал. Користила сам дрвене траке док су водичи стезани за тело да би добили троугласти облик који сам желео.
На основу мог покушаја да усмјерим траку за леђа, овај пут био сам мало опрезнији. Показало се да није превише лоше. Обично ови уметци имају акцентне траке око себе, али запамтите. . . ово је основна гитара, само нешто више од шареног комада дрвета који је залепљен.
Почело ми је личити на гитару и почео сам да размишљам, покушавајући да им задржим позитивне мисли о томе како ће звучати.
7. Склапање и везивање тела
Сада је дошло време за састављање тела, другим речима залепите врх и дно са стране. И горња и доња страна треба да буду око 1/4 "шире у односу на стране ширине. Почео сам са врхом. Постављајући странице тела на стражњу страну звучне плоче и поравнавајући њену средишњу линију, обележио сам места на којима везање је дошло у контакт са керфингом, а затим сам означио штапиће тамо где се протеже изван тела. Одсекао сам везивање на траговима како би се уклопило у тело гитаре и такође одсекао керфинг тамо где ће га везивање контактирати .
Веома пажљиво користио сам Б&Д ротациони алат са 1/8 "усмјеривачем да откријем зазор за завршетак крајева. Користио сам нож Екацто да одсечем крајеве учвршћивања. Сухо пријањање врхова на стране након што се чинило да је то у реду, али требао сам погледати много ближе. Умотао сам нешто епоксидне / пескарске мешавине у издубљене површине керфинга, јер сам желео добру чврсту везу. Стиснуо сам великодушну перлу Титебонда на врх до керфинга и притиснуо на звучна плоча, покушавајући да средишње линије буду усклађене.
Морао сам применити неке креативне методе стезања, али како се испоставило да сам требао да проведем више времена како бих керфинг био савршено раван након што сам га подметнуо и осигурао да изгледа суво. Након неких потешкоћа, забијајући клинове ту и тамо, стежући где могу и користећи дугачке комаде дрвета испружене преко пута, успео сам да залепим врх. Дошло је до неких мањих празнина дуж делова ивице због недостатка равни на врху керфинга.
Користила сам исти поступак везања леђа, али ово је још више слеп облик и има више кривине него звучне табле. Уместо да се стопам са стезаљкама, смислио сам другачији начин да стегнем леђа. Означио сам обрис тела на комаду шперплоче 1/4 "и одсекао га око 1/2" унутар линије. Даље сам избушио рупе за размаке за 2-1 / 2 "вијке за суву зиду око 2 инча међусобно, око и око инча изван линије. Затим сам обележио рупе на површини калупа и избушио мање рупе како бих убацио шрафове у .Залепио сам комад картона у облику гитаре који је преостао од мог шаблона бочног сужења.
Након што сам нанео лепљење и обложио ствари најбоље што сам могао, залепио сам своју импровизовану стезну плочу. Чинило се да дјелује у реду, али керфинг је требао бити планиран под малим углом према горе, а не раван. Такође сам приметио размак између блока врата и леђа. Вероватно нисам правилно објаснио криву леђа када сам обрезао вратни блок. Замислио сам да могу празнину попунити подлогом и лепком.
Као што се испоставило, закривљеност кочења није створила благо конвексна леђа онако како би требала. Била је благо конкавна. Не знам шта се догодило. Аха добро.
Везивање тела
Затим је уследио корак који је укључивао усмјеривач (и потенцијално оштећење за сав мој досадашњи рад ако не поступим пажљиво.) Требао сам да пресечем канал дуж ивица звучне плоче и натраг ради везања трака. Мислим да оне штите ивицу гитаре од удубљења и такође додају мало украса.
Одлучио / ла сам се за коврче траке од тврдог јавора. Са пластиком би вероватно било лакше радити, али ја сам велики љубитељ коврџавог јавора. У складу са оним што је постало основна, јасна Јане тема моје гитаре, изабрао сам да не стављам танке лепршаве нагласке на леђа. Ставио сам их само на предњу страну, што је значило да ми треба канал у два корака. За ручни усмјерник сам направио прилагодљиви водич направљен од дрвета отпада. Размишљао сам о томе, покушао да визуализујем процес и стално сам имао те катастрофалне призоре који су ми пролазили кроз ум, али био сам спреман.
Прво сам морао да обрежем преклапање лево на врху и позади. Одлучио сам већи део тога да одсечем трачном тестере, а затим завршим са мало исеченог рутера. Док су сецкали тестере са стране, зубно сечиво је случајно изваљено на једном месту. Напунио сам је малом количином прашине за брушење епоксида и ораха.
Ноћ пре него што сам покушао да пресечем канале, разговарао сам са комшијом и на крају позајмио његов ручни трим рутер. Потпуна ласт минуте промена у стратегији. Имао је водич за ваљање лежаја и могућност финог подешавања. Подесио сам га, пробао на отпаду и 10 минута касније су преусмерени канали. Још једна брига иза мене.
Траке јавона су се цијеле ноћи натапале у води у кади и сада сам била спремна да их залијепим. Почела сам с једноставнијим (без акцентних трака) назад. Нанесући зрно лепка на канал, притиснуо сам га у јаворову траку и држао га на месту траком, откидајући вишак лепила док сам ишао. Додао сам још траке на подручја која су изгледала као да им требају.
Једном када сам то учинио, пребацио сам се преко тела и почео напред. До сада иде прилично глатко. Кад сам стигао до подручја високо закривљеног струка, моја танка трака јавора пукла. Немајући другог наставио сам и користио сам велики притисак и траку да држим наломљене комаде на месту. Након што се лепак осушио преко ноћи, скинуо сам врпцу и открио неке проблеме.
Прво, канал није био довољно дубок, захтевало је више брушења траке да би се намочило. Мислим да је дрво набубрило више него што сам очекивао након намакања и можда дубина канала на појединим местима није била сасвим довољна.
Друго, сломљени комади нису чврсто седели у каналу, остављајући мали размак између траке и тела. Планирао сам да се напуним лепком и брусним прахом и наставио сам даље.
8. Припрема врата
Задњица на врату протезала се поред тела, па га је било потребно подрезати. Мислила сам да направим украсну капицу од три контрастна комада дрвета: шљива, коа и јавор. Пресекао сам задњицу врата по дужини, а затим је ушао у три комада дрвета. Исечени су тестермом и залепљени за гузу. Било их је тешко обложити јер је лепак склизак.
Кад је дошло време да одсечем и пескам комаде, затекао сам прорез који сам направио на гузици на врату. До-овер. Овог пута сам прво залепио три украсна решетка.
Затим сам приказао локације клинова за подешавање на глави клинова. Направио сам папирни шаблон из мојих планова и помоћу равнала проверио удаљеност места отвора са стране главе клипа. Тада сам избушио мале рупе за пилоте. Глава клина била је екстра дугачка, па сам је скратио и додао мало украсне контуре по врху.
Након неколико финог прилагођавања (предвиђено за бушење), уклањања мало дрвета брусним папиром како би се врат што више прилегао телу, скинуо сам га и нанео мало мрље. Користим Бехлен Америцан Валнут Солар-Лук НГР (без узгоја житарица) мрљу. Прво сам мало завршио брушење са 240 гритиса, све док се нисам уморио од брушења, а затим сам налегао на један слој мрље, остављајући површину фретне даске нетакнутом. Након што се осушио, поново сам их брусио са 240 грит-а и четкао на други премаз. Кад се други слој осушио, протрљао сам врат челичном вуном.
Једном задовољан изгледом, избушио сам пилот рупе да прихватим главе Готох Цхроме машина. Премерио сам њихов пречник микрометрима и нашао бушилицу блиску истој величини (3/8 "). Избушио сам прво испитну рупу у дрвцу за смеће да не бих био велик. Употребио сам алат за бушење да бих направио тунери се добро уклапају у рупе. Још један проблем: Врат који сам купио имао је мало кривине на дну задње стране главе клипа, због чега се најнижи сет тјунера није положио. Морао сам да извучем слободњак, а затим поново поспите песком и поново обојите подручје.
Мало сам скочио пиштољ у мрље на врату. Кад сам креирао интарзију (следећи), морао сам да се поново нанесе песак и мрља. Такође сам открио да ми је, кад сам тестирао орах који сам купио, врат прешироко широк. Више брушења и поновно бојења. Такође, као што бих касније открио, рупе за тјунере су биле мало центриране на једној страни.
9. Уметак главе прибадача
Остала ми је мало простора на врху главе клинова. Већина гитара има логотип произвођача или неке прилагођене гитаре имају име произвођача. Размишљао сам о томе да унесем своје иницијале, али пошто је ово моја прва грађевина и већ сам зајебао више од само неколико ствари, нисам био сигуран да сам спреман да ми потпише своје име. Одлучио сам да од три различите врсте дрвета направим украсну интарзију, врсту звезде или укрштеног облика.
Прво сам је нацртао на папиру и обојао у различитим областима интарзије. Свидјело ми се па сам изрезао сваки комадић и залијепио га на неко дрво отпада за које се дешавало да је сличних дебљина. Након што се лепило осуши, сваки део сам изрезао помоћу трачне тестере, а затим их брусио у „прецизан“ облик. Комаде сам положила на лист картона и залепила их на место, при чему сам обавезно користила доста лепила на којима су се делови срели.
Изрезао сам правокутник око интарзије и залегао га на дрвени блок. Моја намера је била да се песак утисне тако да сви различити комади буду исте дебљине. Протрљао сам блок са уметком причвршћеним на мом великом брусном блоку који је био држан у вибру. Ово је функционисало прилично добро.
Сада сам интар имао облик звијезде или крижа, ако више волите, и пратио сам његов обрис на глави клинова. Даље сам користио мали длето за резање, стругање и финоћу дрва из главе клинова где ће интар ићи. Након многих пробних уклапања и више стругања, на крају сам залијепио интар, мало изнад површине главе клинова. Помешала сам неки графитни прах са лепилом Титебонд и залепила уметак на место. Брушио сам га у равни са површином главе клипа и поново обојио подручја главе клипа која му требају. Завршио сам га челичном вуном.
Нисам био савршено погодан што сам желео - још су постојале неке ситне празнине - али дао сам све од себе да их испуним и наставим даље.
10. Фрет Боард
Изградња табле за разбијање била је дуготрајна задаћа. Требало сам да донесем неколико одлука пре него што сам започео. Да ли сам хтео да купим празан комад ружиног дрвета, да сам сам изрезао прорезе и радијусам површину или купио унапред постављену плочу са радијусом? Одлучио сам да купим. Узгред, радијус на површини требао би мало олакшати свирање гитаре, тако да би вероватно могла радити равна даска.
Друга одлука, да ли сам хтео да ставим рубник на плочу? Да, мислим да изгледа боље, али отежава уметање жице мало теже.
Трећа одлука, да ли сам хтео да причврстим решетку на врат пре или после постављања жице за гребање? Изабрао сам након што сам желео да користим своју бушилицу као МцГуиверед преша за жице и треба ми плоча да буде равна. О томе касније.
Прво што сте требали учинити је пресећи даску која ће одговарати профилу врата. Положио сам га на врат остављајући мало простора за матицу, а затим га стегнуо за врат, само окачући очњаке за оштрицу за окомитост. Затим сам пронашао врат на полеђини плоче, као и лук звучне рупе. Одлучио сам да дно фретне плоче у близини звучне рупе има мали лук. Ваљда је то била четврта одлука. Затим сам резао даску за решетке мало изван трагова тестерном траком. Користио сам мали ручни авион за чишћење ивица.
Затим сам исекао неки јавор за бочно везање из остатака који су добили уз мој гитарски леђа и бочно дрво. Сечен је нешто шире од дебљине даске. Потом сам означио његову дебљину на задњој страни решеткасте даске и користио авионом за уклањање додатног шипурка како бих направио простор за везивање. Помислио сам да користим трим рутер да то постигнем, али одлучио сам да кренем опрезно и то сам урадио помоћу авиона и брусног папира. Пета одлука.
Завезивање јавора је затим залепљено и причвршћено на даску за решетке, прво са стране, а затим мали закривљени комад на крају плоче у близини рупе за звук. Морао сам да прибегнем некој креативнијој стезању. Након постављања љепила изравнавала сам везивање помоћу брусног папира.
Пошто нисам причврстио даску за врат на врат, морао сам је стегнути за врат и учинити да се уклопи најбоље што сам могао. То је значило да се брушењем мало мрље. Приметио сам да везивање постаје мрља мршавија на неким местима него на другима. Покушао сам то да исправим, али сумњао сам да ће бити потребно пажљивије брушење да би се оно испрало након што сам залепио гребену плочу.
Користила сам ¼ ”Фортсенер бит за олакшање за Абалоне тачке фретта. Прво сам тестирао улегање тачке у избушену шупљину, а затим сам бушилицом избушио сваку рупу до дубине која је оставила да део тачке стрши. Избушио сам, затим тестирао, затим још више избушио и тестирао, а затим и више, ако је потребно за сваку тачку. Залепио сам тачкице на месту супер лепком, мало превише, а затим их после наношења лепка испрао. Користила сам исту методу за бочне тачке, осим што сам користила обичну бушилицу и управо проценила дубину која ми је потребна, а затим сам их испрала након што се постави супер лепак.
Направио сам алат који користим у својој бушилици за методу притискања жице. Био је то само ¾ ”комад пепела отпада са ¼” вијком на једној страни, одсечена глава, наравно. Означио сам криву радијуса од 16 инча на малом комаду пепела коришћењем блока за брушење радијуса од 16 инча који сам купио од снабдевања Стеварт-МацДоналд Лутхиер. Затим сам користио ситно брушење бубња како бих скинуо дрво испод пруге.
За сваки комад жице за гребање пресјекао сам дужину са 1/8 ”да бих их оставио на свакој страни даске за масу. Затим сам Дремел брусилицом и малом датотеком уклонио бодљикави део на доњој страни жице како би ивице положиле преко бочног везивања. Радећи на два отвора за гребање одједном, користио сам малу квадратну датотеку како бих сваком утору пружио лагано нагибање, а затим чекићем и блоком дрвета тапкао по жици таман толико да је држи на свом месту. Завршио сам га притиском риголоване бушилице. Користио сам и мали комад алуминијума који трепери између дрвета за притискање дрвета и жице за ломљење. Не знам зашто. То ми се чинило као добра идеја.
Једном када су све френдове притиснуте, обрубио сам ивице резачима жице и поднио их да се поравнају везом. Пошто се носачи држе у жлебовима само уз шипке, у утору је остао мали размак. Пуштао сам супер лепак у прорезе користећи шипке које сам купио од Стев-Мац-а. Ови згодни мали савети клизе право на врх боце. Користила сам мало воска са сваке стране жице да се не би прелепили супер лепак на дрво. Ово се испоставило нередом. Восак у пасти се осушио белим, остављајући беле остатке у зрну дрвета, а ионако сам налепила супер лепак на дрво.
11. Причвршћивање Фрет Боард-а
Прво, потребно је напунити утор у коме се налазила решетка. Користио сам трак од храста, јер сам имао танки комад. Преврнуо сам увалу на једној страни и напунио је силиконским заптивачем. Само мала зрнца, да челична шипка не би вибрирала. Затим сам мазао лепак са стране траке и закачио га на место. Након што се лепило осушило, обрибао сам и брусио храстову траку на површини врата.
Број грешке ??: Требао сам чекати да поставим малу главу нокта која спречава да клизава даска клизне око мене, потребно ми је мало брушења да се површина тела савршено уједначи са површином врата, а глава нокта је то спречила. Као резултат тога, имам незнатан размак између фретне даске и врата и тела у том пределу.
Размазао сам лепак на површини врата и мало на звучној плочи (одозго) где би лебдјела даска и стезао врат, бришући истиснут лепак влажним папирним пешкиром док сам ишао. Морао сам да користим Ц-стезаљку да причврстим решетку на тело јер је потребно мало савијање због постављеног задњег угла врата. Надао сам се да ће жице очистити френдове на овом подручју. Након што се лепило осушило, установио сам да се врх гребенасте плоче мало провукао по страни, иако сам покушао да то спречим. Требало ми је да урадим мало полирања и брушења.
12. Израда поклопца за подешавање трусс штапа
Као што сам раније напоменуо, подешавање затегнутости шипке на мојој гитари налази се на глави клина, тако да јој је био потребан поклопац. Направио сам га од отпадног дрвета које сам имао около пробијањем плитког канала у основном дрвету и напунио га контрастним дрветом. То је једноставног облика, али мало превелике величине. Имао сам потешкоћа да матица за подешавање испрати или испод површине, тако да поклопац буде раван. Морао сам да брусим металну машину за прање на мању величину и да измамим мало дрвета како би матица налегла на равну површину и не вукла шипку према горе.
13. Стварање Пицк Гуард-а
Одлучио сам да кренем у бочно путовање, да тако кажем, и одредио сам чувара. Имао сам комад ораховог ораха са занимљивом фигуром у зрну, па сам то искористио.
Прво сам направио папирни образац и ставио га на гитару да видим како то изгледа. Затим сам брусио орах оребре на дебљину од око 1/16 ". Већ је био прилично близу. Затим сам пратио облик шаблона папира на дрвету и изрезао га трачном тестером. Уз мало брушења, грубе ивице нестао и мало више брушења направио је да стане у круг звучне рупе. Ја ћу га причврстити након завршетка ... али током завршетка штитник за бирање пао је на под, а шиљасти крај се мало уситнуо. је мало одмакнут од круга на зашиљеном крају.
14. Причвршћивање моста
Везање моста је вероватно један од најважнијих корака за прављење комплетне градње. Удаљеност од матице мора бити прецизна да би се добила одговарајућа интонација. Центрирање мора бити тачно како би се жице равномерно распоредиле по жалу. Ево где су се ствари почеле распадати за мене. Можда мислите: "Човјече, већ су се распали."
Купио сам мост од шипурка од моста, игле и седло на Амазону. Прво сам поставио мост на звучну плочу са седлом на месту и придржао жицу од навртке до седла да проверим висину акције (удаљеност жице постављене изнад пречке). Угх !!! Низ се на ждријелима повлачи према доље. Ово би било немогуће играти. Схватио сам да је угао врата превише оштар. Да бих се прилагодио томе, урадио сам две ствари. Прво сам закрчио врат где се спаја са телом, смањујући угао. Користила сам прашину за брушење ораха и супер лепак да попуним празнине. Затим сам на дну моста додао слој ораха да га подигнем око 1/16 инча.
Прво сам ставио комад плаве сликарске врпце на звучну плочу на којој би мост седео, а преко ње положио мост. Веома пажљиво сам одмерио удаљеност од навртке до ивице моста. Треба ми 25, 4 инча (25-3 / 8 = 25, 375). Употријебио сам дужину плетенице која је нанизана од матице до игле за мост ниских Е и високих Е струна како бих пронашао центрирање. Затим сам га залепила и изрезала испод траке да се маскира дрво током наношења лака. Био сам спреман да нанесем финиш. Касније ћу расправљати о проблемима око локације моста.
15. Завршетак
Тамо где сам имао проблема са песком на полеђини са средишњом траком, нанео сам неколико украсних налепница које би требало користити на даскама за грејање како би се мало сакрио недостатак. Нанела сам финиш на ове.
Одлучио сам да употријебим Бехлен инструмената за лакове у аеросолним конзервама. Препоручује се наношење при ниској влажности и температури између 60 и 80Ф. Испарења из ових ствари су опасна и веома хлапљива. При наношењу сам користила респираторну маску и наочаре. Пошто је то био фебруар када сам дошао до овог корака, у својој гаражи сам саградио малу кабину за прскање од резервне шперплоче и пластичних фолија у које сам ставио електрични грејач и светло. Такође се препоручује наношење 10 слоја лака, са лаганим брушењем између сваког слоја. Нанела сам четири слоја Бехлен винил заптивача, прво лаганим брушењем након прва два слоја. Затим сам нанела седам слојева лака лаганим брушењем између свака три слоја. Чекао сам пола сата између слоја и један дан између свака три слоја пре наношења.
Пошто сам оставио да се завршни очврсне недељу дана, врх сам натопио 1000 пахуљица намоченим преко ноћи у води са мало Мурпхис уља сапуна. Само сам то урадио до врха. Преферирао сам сатенски финиш за бочне и леђа, па сам те површине лагано протрљао челичном вуном. Након брисања воде са врха, користио сам Туртле восак за трљање воска из продавнице за ауто снабдевање како бих полирао завршни слој. Ручно сам полирао памучном крпом, а затим поново ватлом за бушење вуне на бушилици. Финале је изгледало у реду, али некако грубо. Запамтите, снимао сам по том изгледу Вилија Нелсона.
16. Причвршћивање моста ИИ
Кад сам положио мост преко залепне траке, поново сам проверио удаљеност од навртке, али овај пут сам размотрио надокнаду. Седло је постављено под углом за компензацију и његова удаљеност од матице треба да буде 2 мм дужа од дужине скале (25.4) на високој жици и 6 мм на ниској Е жици.
Измерио сам удаљеност до ивице моста. Нажалост, седло је било више од 2 мм од ивице на врху е жице. То је значило да морам да помакнем мост према горе, излажући не преуску траку готовог дрвета. Такође је маска моста била благо закривљена и мало одмакнута од центра. Дарн! Дарн! Дарн!
Овог пута сам извршио подешавања мерећи од матице до седла, затим избушио рупе за крајње игле 3/16 ", да бих је држао на месту док сам га залепио. Изрезбарао сам облик врха моста помоћу брусне брусилице бубањ у малом дрвеном блоку и избушене рупе за забоде. Употријебио сам ово с мало јастука како бих помогао да се мост залијепи за вријеме лијепљења. Затезао сам тијело гитаре дужим комадом дрвета и стегнуо ивице на гитари. тела, притискајући се на мосту.
Сада се враћамо додиривању финиша како би се покрио изложено голо дрво. Несрећа. Завршио сам са тркама и дисколорацијом, па чак и откоком из заглављивачког кола Дремел у близини подручја моста. Што сам више покушавао да то поправим, то је горе изгледало. Мислим да је на реду још неколико налепница.
17. Завршни кораци
Науљао сам даску за грејање са два премаза лимунским уљем старог енглеског језика и дао мосту један премаз, а затим их вишком обрисао папирним пешкиром. Штитник за убризгавање причврстио сам двостраним 3М лепилом. Уградио сам заштитни поклопац, мало ван средишта, наравно. Кад сам инсталирао тјунере, установио сам да се моје рупе мало не скидају. Прекасно да се то поправи. Такође, пошто сам тјунери ставио преблизу дну главе клипа, требало их је инсталирати наопако, што је значило да ће се затезање убода потребно прилагодити у супротном смеру од традиционалног. Ок, могу живјети с тим.
Показало се да је гудачка напетост савила врат, лагано подижући акцију. Вероватно нисам требао да дижем мост колико и ја, али дефинитивно сам морао да прекривам врат као и ја. Одлучио сам да оставим акцију мало високо док се све не смири. Није лоше. То само отежава игру.
Сада долази тренутак истине: жицање гитаре и нада се да звучи у реду. Скоро да нисам хтео то радити јер сам мислио да ће можда звучати досадно. Користио сам Мартинове средње струне. Након што сам је прилагодио и запнео, задивио сам како звучи. Имао је богат звук (некако топао и светао, претпостављам) са пуно издржљивости. Проверила сам све убоде до тела - не зујање. Ова гитара је можда мало груба и ружна, али мени звучи прелепо.
Срећна сам.
